PARIGI, Francia –  Pierpaolo Piccioli nutre la fantasia di un mondo in cui le persone vivono sconfinate dai confini, libere di esprimersi. Una delle sue ispirazioni per questa Utopia è “Worlds in a Small Room” di Irving Penn, la celebrazione del 1974 della diversità culturale del fotografo. “Non si tratta di una situazione geografica ma degli umani”, ha spiegato Piccioli prima del suo spettacolo di mercoledì. “Anche l’ haute couture ha molto a che fare con l’umano.” Un’ora dopo, ha speronato quel punto a casa quando ha preso il suo arco post-spettacolo circondato dagli artigiani vestiti di bianco che hanno portato i suoi disegni alla vita. Piccioli ha dato il nome ad ogni look degli uomini e delle donne che li hanno lavoratinell’atelier Valentino . Guarda 66, ad esempio: “Sabina, Caterina, Tiziana, Federica P.” descritta come aabito in garza rosa bonbon , trecce dégradé ton sur ton . “Anche i tessuti più costosi sono solo pezze di tessuto”, ha detto Piccioli. “Non possono essere paragonati allo sforzo umano.” Sottolineando nuovamente il suo punto, le note dello spettacolo hanno elencato le 2.010 ore di lavoro manuale che sono servite per creare l’abito.

Ma lo sappiamo già. Esigenze stravaganti sul tempo umano, creatività e ingegno fanno parte del mito della couture. Ciò di cui non possiamo mai assolutamente prepararci, tuttavia, è quando ci confrontiamo con esso in un fiore magnifico, quando tutto ciò che conosciamo si inceppa di fronte alla bellezza trascendente. Forse ciò accadeva spesso nell’età dell’oro, quando Balenciaga e Dior potevano far piangere la gente. Ora le lacrime sono estremamente rare nella moda (tranne, forse, per gli amari versati dietro le porte chiuse). Ma dal momento che Piccioli ha trovato il suo mojo couture nella sua collezione per la primavera del 2018, ha suscitato quelle vecchie risposte emotive. Lo sciopero del mercoledì ha fatto alzare il pubblico per un’ondata tuonante durata almeno fino a quando le dozzine di modelle e di artigiani si sono fatti strada attraverso i saloni dorati e il giardino dell’Hotel Salomon de Rothschild. E c’erano lacrime in abbondanza, compresi quelli che si asciugavano dalla guancia del grande vecchio in persona,Valentino Garavani , in prima fila al centro con Giancarlo Giammetti, Gwyneth Paltrow, Naomi Campbell e Celine Dion (altri acquedotti).

Davanti ai suoi mood board prima – sempre le giustapposizioni intriganti, come le foto di Penn accanto alla leggenda della moda Diana Vreeland e le Madonne rinascimentali – Piccioli aveva sottolineato che erano il suo punto di partenza. ” Il tuopunto è quello che vedi sulla pista “, ha detto. Ha insistito sul fatto che la storia che stava raccontando aveva tanti significati quanti erano le persone nel pubblico. “Tutto diverso, tutto valido.” L’essenza della couture è l’unico nel suo genere, ma Piccioli ha intensificato la nozione di individuo. “Per me, stravaganza significa il massimo effetto di autoespressione”, ha spiegato. “Non mostrare, essere fedele a se stesso. Ogni sguardo in questo spettacolo è un individuo, ma hanno un senso tutti insieme, come l’abbracciare culture diverse. “L’utopia immaginata di Piccioli può essere un idealismo senza freni, ma la sua insistenza sulla diversità e inclusività ha portato la couture sulla terra nello stesso momento in cui ha l’ho fatto volare in cielo.

Nella sua nuova collezione c’era un forte senso di quella fantasia / realtà: cappe di paesaggi immaginari splendidamente raccolti da velluto, taffetà e lamé condividevano la passerella con la relativa limitazione di un cappotto di cachemire rosa sopra i pantaloni di lana di cedro. Lauren Hutton, icona americana degli anni ’70, modella un parka e un semplice tascone legato in vita. Adut Akech , la modella sudanese che è il nuovo volto di Valentino, ha chiuso lo spettacolo avvolto in un enorme nimbo di organza viola. Mondi radicalmente diversi, ma uniti da Piccioli. I suoi appunti si riferivano all ‘”opulenza della diversità”. Il suo spettacolo portò quell’idea a una vita straordinariamente vivida.

“L’inclusione è un atto creativo oltre che umano”, aveva detto prima. Era entusiasta del fatto che sperimentiamo la sua collezione nella sua totalità, resistendo alla tentazione di scomporla nelle sue componenti favolose. Prendiamo spunto da Piccioli stesso: istinto, non analisi. Così, mercoledì sera, era nostro non ragionare sul perché, il nostro solo per sedersi e arrendersi al suo haute humanism. E questo è esattamente quello che abbiamo fatto.